Башню за несколько сотен лет ее существования реставрировали и отстраивали заново несколько раз; Геродот описывает зиккурат, построенный знаменитым вавилонским царем Навуходоносором II в середине VI в. до н. э., в пору наивысшего расцвета Нововавилонского царства.

Башня к моменту посещения ее Геродотом уже изрядно обветшала. Последним человеком, задавшимся целью реставрировать башню, был Александр Македонский, который собирался сделать Вавилон столицей своей огромной империи. Этим планам помешала неожиданная смерть великого завоевателя, наступившая в 323 г. до н. э., и с тех пор сама башня, а вместе с ней и огромный многолюдный город постепенно пришли в упадок.

Считается, что Александр Македонский встретил смерть в Вавилоне, в знаменитых висячих садах Семирамиды. Сады эти в свое время также произвели впечатление на Геродота, и он, как известно, включил их в число семи чудес света. Современные археологи полагают, что сады эти примыкали к царскому дворцу и занимали площадь около 1,4 гектара.

В результате раскопок были обнаружены остатки террас на мощных каменных столбах и даже водопроводное устройство, вероятно, приводившееся в действие рабами. Террасы были сложены из каменных блоков и возвышались одна над другой примерно на 25 метров. На блоки были уложены кирпичи, тростник, смешанный с природным асфальтом, поверх этого насыпан слой земли, достаточный для того, чтобы могли произрастать большие деревья.

На террасах располагались беседки и гроты, а вода выходила из невидимых труб и текла ручейками по садам. Все это Навуходоносор II построил для увеселения своей любимой жены, происходившей из Персии и скучавшей по родным горам и деревьям среди безрадостных равнин Междуречья.
Сейчас на месте висячих садов находится лужица с соленой водой и растут небольшие деревца.


Если мысленно перенестись в Вавилон VI–IV вв. до н. э., мы окажемся в удивительном городе, поражавшем воображение современников. В те времена Вавилон был самым многолюдным, самым влиятельным и самым красивым городом Ближнего Востока. Город располагался на обоих берегах реки Евфрат и попасть в него можно было как по суше, так и водным путем.

Заморских гостей город встречал каменными набережными и мостами. За воротами Иштар начиналась широкая дорога процессий, ведущая в главный храм Эсагилу. Дорога, построенная из природного асфальта около трех тысяч лет назад, неплохо сохранилась, и по ней даже сейчас могли бы проехать шеренгой несколько грузовых автомобилей.

В Вавилоне было семь широких проспектов, которые заканчивались семью городскими воротами, 53 храма и 384 алтаря, не считая домашних. По высоким стенам могли проезжать колесницы. Дома в три-четыре этажа выходили на улицу глухими стенами, а во внутренних дворах обеспеченные горожане устраивали пруды и фонтаны, выращивали деревья.

Помимо храмов и прочих культовых сооружений, город имел публичные дома, гостиницы и трактиры, в которых путников потчевали пивом из ячменя и финиковым вином. Город славился своими учеными и мудрецами, математиками и звездочетами, чернокнижниками и докторами. А слава о праздниках, устраиваемых в Вавилоне, достигала самых окраин тогдашней Ойкумены.

Завершая исторический экскурс, упомяну, что в те времена в городе насчитывалось около полумиллиона жителей, а вместе с предместьями и соседним городом Борсиппой (17 км от Вавилона) и того больше. Люди эти говорили на десятках разных языков и наречий, поскольку наряду с вавилонянами в городе проживали тысячи и тысячи рабов, захваченных в военных походах, просто приезжих и гостей столицы. Неудивительно, что именно Вавилону Библия приписывает легендарное смешение языков. Здесь люди зачастую действительно не понимали друг друга!

Ну, а что же Вавилон представляет собой сегодня?

Если не иметь в виду воссозданные ворота богини Иштар и Дорогу процессий, по бокам которой возвышаются отреставрированные стены, город представляет собой груды развалин из битого глиняного кирпича.

Пологие холмы возвышаются даже там, где на протяжении XX в. проводились раскопки, — к сожалению, современные технологии не позволяют сохранить глиняные необожженные кирпичи, из которых в основном и был построен исторический город.

И поэтому почти сразу после раскопок кирпичи выветриваются и рассыпаются. К тому же, разрушению раскопок способствуют близко стоящие соленые грунтовые воды, о которых уже упоминалось ранее, и крестьяне-несуны, которые до сих пор не прочь поживиться историческим строительным материалом.

Наиболее приметным зданием на земле Вавилона является загородная резиденция Саддама Хусейна — монументальный дворец, построенный из стекла и бетона на холме вблизи развалин. Как рассказал нам Иосиф, иракский режиссер-документалист, на пару с Абделем сопровождавший нашу группу, Саддам приезжает сюда довольно редко — один раз в несколько лет.

Вокруг Вавилона разбросано несколько курганов, до которых еще не добрались археологи. В принципе, систематические раскопки в республике Ирак силами собственных специалистов начаты не так давно, и, думается, мир еще ожидают сенсационные находки.

В Вавилоне со мной произошла забавная история. Перед воротами богини Иштар я замешкался и отстал от съемочной группы. Когда же кинулся догонять товарищей, за воротами увидел обширный двор, в центре двора дерево, а под деревом, на лавке, Владимира Вольфовича Жириновского. Я приветствовал известного политика словами: «Здравствуйте, Владимир Вольфович! А я-то думал — где же вас можно встретить?» Лидер ЛДПР находился в хорошем расположении духа и в ответ распорядился выдать мне футболку с партийной символикой.

Вечером этого дня, когда мы вернулись в гостиницу, в холле первого этажа отеля отмечался день рождения Саддама Хусейна. Торжества, подобные тому, в котором приняла участие наша группа, проходят в этот день ежегодно во всех гостиницах и муниципальных зданиях Ирака по всей стране. На видном месте устанавливают портрет лидера нации, зажигают свечи и электрические гирлянды.

Торт, специально приготовленный для этого события, оснащается горящими свечками по числу лет вождя и устанавливается возле портрета. После этого звучат торжественные речи, славящие Саддама Хусейна. Несколько нарядно одетых арабов разрезают огромный торт на куски, которые поедают собравшиеся. На этом официальная часть заканчивается и люди расходятся, а праздник продолжается в более скромной обстановке.

Именно так я и отметил 64-ю годовщину Хусейна в отеле «Палестина». Торт был вкусный, из песочного теста, покрытый сверху безе.

Напоследок наша съемочная группа отправилась в ан-Неджеф. Там находится величайшая шиитская святыня — усыпальница имама Али, приемного сына и зятя Мухаммеда, женатого на дочери Пророка Фатиме.

Али и его сын Хусейн были первыми имамами, то есть, духовными наследниками и преемниками Пророка, и в религиозной традиции шиизма почитаются почти так же, как и сам Мухаммед. Именно в ан-Неджеф устремляются ежегодно десятки тысяч мусульман-шиитов, в основном из Ирака и соседнего Ирана.

На подступах к ан-Неджефу было оживленно. Мальчишки продавали пресные лепешки, люди постарше — глиняные четки самых разных размеров и глиняные же молельные камни, к которым правоверные во время молитвы прикасаются лбами.

Считается, что вещи, приобретенные у стен ан-Неджефа, могут служить оберегами в пути и помочь общению с Аллахом во время молитв. Поскольку основными посетителями святого места были паломники, торговля шла бойко — люди покупали четки, хлеба и камни не только для себя, но и для своих друзей и родственников.

Иранские женщины, укрытые с головы до пят в черные платья и платки, держались обособленными кучками, — вероятно, не хотели смешиваться в процессе паломничества с кем бы то ни было, даже с женщинами из соседних деревень.

Через главные ворота то и дело вносили и выносили гробы. Это родственники умерших заботились о покойниках: в соответствии с традицией посещение ан-Неджефа даже после смерти помогает усопшему хорошо устроиться в другой жизни. Многих покойников не увозят обратно в родную деревню или город, а хоронят на кладбище в нескольких километрах от святого места.

Ан-Неджеф обнесен стеной, украшенной орнаментами и цитатами из Корана. Внутри обширный двор с несколькими постройками, мечеть и усыпальница — высокое и красивое здание, в стиле арабского средневекового зодчества. Вдоль стен расположены ступени, где паломники могут отдохнуть.

Иосиф и Абдель ценой неимоверных усилий, потрясая справками с печатями, выбили разрешение на съемки внутри комплекса. Разумеется, о том, чтобы посетить с камерой саму усыпальницу имама Али, даже речи не было, — внутрь гробницы могут входить только мусульмане. У стража на лице было написано, что он не признает, кроме Корана, никаких письменных документов, независимо от того, стоит на них печать департамента культуры или нет.

И, все-таки, нам с Анастасией удалось проникнуть в усыпальницу. Загодя, еще в машине, мы переоделись в арабские одежды, и, пока съемочная группа работала на территории мечети, мы встали в очередь и в свое время предстали перед стражем.
— Муслим? — задал он единственный вопрос, увидев нас.

— Муслим, муслим, — бодро ответили мы, поправляя платки на головах. Он кивнул в знак согласия! Войдя в усыпальницу, я замер: купол и стены усыпальницы, сделанные из хрусталя и цветного стекла, пронизывали солнечные лучи и заливали святыню удивительным, воистину божественным светом.

В центре усыпальницы, на каменном постаменте, высился черный саркофаг с мощами имама, вокруг шел нескончаемый поток паломников. Люди целовали стенки саркофага, перебирали четки, и глаза их светились огнем неистовой веры. Многие, расположившись на ковриках, молились, кто-то плакал от прилива чувств. Сделали свой круг вокруг саркофага и мы с Анастасией...
Увидев нас выходящими из усыпальницы, режиссер Иосиф страшно разволновался и рассказал о том, что в прошлом году у стен ан-Неджефа была побита камнями группа французских телевизионщиков. Впрочем, в нашем случае все закончилось благополучно.

На этом хотелось бы остановиться. Конечно, кое-что осталось недосказанным, — например, настоящая суфийская мистерия в самом центре Багдада, или поездка в город Тикрит, на родину Саддама Хусейна, — но мыслимо ли в рамках одного очерка рассказать о стране, на территории которой, как считают, располагался библейский Эдем!

---

* Эгрегор — мистическое понятие, коллективное «я» группы людей. (Прим. ред.)
Материал подготовлен при информационной поддержке Российской Государственной Библиотеки. http: //www.rsl.ru