Далее дорога идет вверх по долине; взгляду предстает во всем своем суровом великолепии западная сторона Кайласа. Склон горы здесь имеет особые очертания, чем-то напоминающие кольца Сатурна.

Похож он также на огромное вогнутое зеркало, влияние которого, кстати, ощутили на себе все участники нашего похода. По преданию, эта впадина сжимает время; перед ней все прошлые, настоящие и будущие поступки человека видны, как на ладони...

Двигаясь дальше, паломник проходит через участок, трактуемый, как некое чистилище. Его мы преодолевали с большими трудностями. Ноги вдруг стали ватными, силы покинули тело, каждый шаг казался проблемой... Лишь когда зеркало склона в ходе движения перекрывали скалы из красного камня, — становилось немного легче.

Несколько часов ходу, и мы проходим мимо Трех Вершин Долговечности, находящихся на противоположной стороне долины. Они считаются воплощением трех божеств: Будды Амитабы, Белой Тары и Виджаи. Справа над дорогой скала становится гладкой, похожей на гигантское сидение, также достойное бога...

Позднее дорога поворачивает на восток; отсюда пик горы Кайлас похож на четырехгранную пирамиду. Вверх по долине виден монастырь Дрира Пхук. Еще километр, и открывается панорама северной части горы.

В отличие от южной стороны с ее гладкими склонами, обычно покрытыми снегом, северная представляет собой практически вертикальную черную скалу высотой около 1520 м. Лишь кое-где на ней лежит снег, образуя овалы, подобные глазам, расположенным вдоль длинных горизонтальных полос...

Все это венчает практически круглый купол вершины, по бокам которого находятся две симметричных горы-стража.

В этом месте нас настиг сильный снегопад. Мы поставили палатки и остановились на ночевку. Впереди нас ждали кульминационные пункты парикрамы, в том числе труднейший перевал Дролма Ла (высота 5760м).

Дорога вела по каменистым уступам. Слева от нее вставали пирамидальные гранитные плиты, испещренные трещинами. То была Шама Ри, немаловажная для паломников местность на пути обхода горы Кайлас. Они полагают, что, может быть, именно так выглядит ад, и молятся здесь о том, чтобы избежать последнего...

Скоро мы прошли мимо огромной кучи одежд, посуды и личных принадлежностей. Богомольцы оставляют здесь также собственные волосы и зубы... Это — Шиватшал, место смерти. Паломники верят, что здесь они входят в ужасный мир Дордже Джигдже — бога Смерти, перед тем, как возродиться на вершине Дролма Ла. В жертву приносят хотя бы немного крови, — например, режут палец или расцарапывают десны.

Таким образом, паломник отрешается от преданности своему телу и земной жизни, и смерть перестает быть предметом страха. В так называемой Яме Смерти, между двух скал, многие ложатся в позу покойника и мысленно представляют свое загробное путешествие после выхода души из тела, перед следующим воплощением.

За Шиватшалом есть место с множеством вырытых паломниками ям: они считают здешнюю землю особой и забирают с собой небольшое ее количество в форме таблеток.

Не минуешь во время парикрамы и других точек поклонения. Вот крупное, красноватого цвета образование на скале, известное под названием Шиндже Мелонг — Судное Зеркало Шиндже. Оно обладает способностью определять, сколько грехов совершил человек.

Немного далее располагается Бардо-Транг — большой камень, под которым есть узкий лаз. Если, пробираясь по нему, вы застреваете, — значит, на вашей совести слишком много грехов. Вообще-то, это испытание следует проходить лишь после 12-кратного обхода горы, но многие паломники идут на это уже в первый раз. Мы не рискнули...

Продвигаясь дальше, встречаешь белый камень с красной отметиной, похожей на меч. Здесь также есть лазы, определяющие степень греховности. Первый проход — самый узкий, он символизирует странствие по аду. Протиснувшись через него, что весьма непросто, можно очень приблизиться к праведности...

Выше на подъеме ждет камень, на поверхности которого надо найти три маленьких дырочки. Эти дырочки, смазанные маслом, предназначены специально для того, чтобы испытать преданность паломника его родителям (важная буддийская добродетель). Закрыв глаза, следует попытаться попасть в одну из них пальцем. Если палец попадает в нижнюю дырочку, — значит, человеку необходимо больше стараться, чтобы отплатить за родительскую любовь; если в верхнюю — стало быть, он хороший сын...

Крутая извилистая тропа приводит к Тсечу, Источнику Долголетия Гуру Римпоче. Он показывается и пропадает под каменными плитами. Паломники опрыскивают этой водой головы, пьют ее и набирают в сосуды. Попили ее и мы — и двинулись дальше, на перевал.

Пересечение седловины Дролма Ла — аллегория перехода из нынешней жизни в новую. Здесь паломник возрождается; все его грехи прощены благодаря состраданию Дролмы — богини Милосердия. Считается, что каждый из камней тут наделен тремя качествами: разумом, телом и речью. В центре перевала находится гигантский камень кубической формы, имеющий название Пхаванг Мебар.

На нем собраны в пирамиду меньшие камни, которые поддерживают флагшток. От вершины последнего отходят длинные веревки с навешанными на них молитвенными флагами. На самом камне и вокруг него — скопления одежды; волосы, приклеенные к скале с помощью масла, клыки и скальпы животных, множество других предметов. Поверхность глыбы исписана мантрами, а немного над землей — как бы нарисованный самой природой, священнейший знак буддистов и индуистов «Ом».

Паломники собираются у этого камня, в высшей и самой святой точке парикрамы, чтобы отдохнуть и совершить определенные обряды. Незнакомцы становятся здесь близкими и клянутся на всю жизнь оставаться братьями и сестрами.

Здесь обильнее, чем в других священных местах на пути обхода горы, богомольцы смазывают поверхность камней маслом (обычное жертвоприношение), а затем оставляют какую-то личную вещь. Но на перевале они берут еще и что-нибудь на память для себя. Они верят, что любые предметы, побывав тут, приобретают защитную силу.

На Дролма Ла читают вслух священные тексты, молитвы, мантры. Существует также обычай поедать на этом привале самую лучшую пищу. Это должно привести к дальнейшему процветанию и обеспечить едой в будущем.

Кстати, на перевале обычно ищут знаки, которые поведали бы о грядущем. Важная примета — появление черного ворона. Внимательно следят, как птица приземляется. Если это происходит спокойно и сопровождается приятным для слуха звуком, издаваемым птицей, — остаток пути должен пройти без затруднений. Если же ворона падает камнем вниз, — ждет опасность; в этом случае следует совершать специальные долгие ритуалы.

На Дролма Ла мы встретили тибетского шамана, исполнявшего положенный обряд. Умело управляясь со своим ритуальным барабаном, он время от времени подпрыгивал на коленях и, обращаясь к священному Кайласу, читал мантры. Тибетцы потом объяснили нам, что это также хороший знак на будущее.

За перевалом открылось священное Йокмо Тсо, озеро Сострадания. В этом месте, уже идя к своему возрождению, следует быть предельно осторожным, так как велика вероятность, что давно забытые прошлые деяния могут в любой момент вылиться в несчастный случай, болезнь или смерть. Озеро расположено на высоте 5608 м и является одним из самых высокогорных в мире.

Паломники различных религий ведут себя здесь по-разному: индийцы купаются в озере, а тибетцы, наоборот, считают погружение осквернением священных вод. Вместо этого они совершают небольшое омовение — берут немного воды из озера и смачивают ею свои головы.

Осторожно спускаемся вниз, с валуна на валун. Последние крутые ступеньки, и мы — в долине Лхам-Чукир, с северо-восточной стороны Кайласа. Идти здесь намного легче и приятней. Мы ведь возродились для новой жизни!..

В получасе ходьбы от подножия перевала находится Чакстал Ганг — третье место поклонения на пути парикрамы. Здесь открывается замечательный вид на восточную сторону Кайласа. Поблизости — камень со странным природным углублением, напоминающим след человеческой ступни.

Говорят, это отпечаток ноги Будды-Целителя (Менлха Шабдже). Неподалеку есть еще один камень, именуемый Мен Кхук — Медицинская Сумка Будд-Целителей. От него отламывают и уносят кусочки, якобы имеющие лечебный эффект... Хорошей славой пользуется и вода близкой реки Менлунг Чу — по рассказам, она особенно эффективна при лечении желудочных заболеваний.

Еще немного ходу по пологому спуску долины, и мы возле монастыря Зутрул Пхук. Это третий монастырь на большом круге парикрамы, — а всего их вокруг Кайласа пять. Дело в том, что, кроме большого кольца, существует еще малое, внутреннее, совсем близкое к Трону Шивы. Там еще два монастыря. Но малый круг паломнику дозволено проходить лишь после того, как он одолеет тринадцать внешних, больших парикрам...

Вокруг монастыря — множество камней, на которых высечены мантры. Над входом — расположенные в ряд овечьи кости, также с молитвенными текстами. Внутри, на алтаре, изображен трезубец (священный знак буддистов и шиваитов); он предположительно принадлежал Миларепе, одному из самых чтимых религиозных деятелей Тибета (ХІ - ХІІ вв.).

Этот трезубец и каменная статуя Миларепы в пещере Зутрул Пхук являются тут предметами наибольшего поклонения. Набожные паломники обходят вокруг монастыря, эта маленькая парикрама занимает около трех часов.

Ниже по склону находится убежище для паломников, где остановились и мы — попить тибетского чаю. Здесь обычно странники остаются на ночлег. Вечерело. Но мы, «возрожденные», чувствовали прилив сил и готовы были идти дальше. До конечного пункта, Дарчена, оставалось еще 11 километров...

Перейдя вброд несколько маленьких ручейков, мы достигли Джинлаб Друбфук (Пещеры с Освященной Материей). В ней, по поверью, и земля, и вода чудодейственны. Считается, что подводные камни из этих ручьев помогают излечивать глазные болезни...

Поблизости местность испещрена ямами. Их вырыли верующие, разыскивая еще один род «чудесных» камней. Найдя такой камешек, паломник просверливает в нем дырочку и носит талисман на шее или хранит в семейной сокровищнице. Верят, что такие камни предотвращают паралич, эпилепсию и другие заболевания. Каменную крошку добавляют в напитки — в качестве противоядия...

Наконец, мы видим знакомую (с обратной стороны), великолепную панораму огромной равнины Барга, массивные очертания гор Гурла Мандхата и «лунное» озеро Ракшас Тал. Это последнее место поклонения на парикраме. Здесь река Жонг Чу вытекает из ущелья и далее течет по равнине.

Еще полчаса ходу мимо длинных каменных насыпей-мани, и мы подходим к реке Дарчунг, текущей на север и на юг от южной стороны Кайласа. По деревянному мосту пересекаем реку... и вот она, конечная точка мистического пути, монастырь Дарчен!

Великая гора пустила нас в свое святилище; мы завершили парикраму и направляемся домой.

По дороге домой набожный буддист поведал нам, что паломникам, совершившим парикраму вокруг Кайласа в год Лошади, — а именно таковым и был 2002 год, — один обход засчитывается за тринадцать! Итак, теперь нам можно идти на внутренний круг и выполнять священнейшую малую парикраму у самого подножия Трона Богов...

Но это уже будет другая история.

---

* Бон — букв. «заклинать», «призывать» — одна из религий Тибета, сложившаяся на основе древнего шаманизма с примесью буддийских и иранских элементов. (Прим. ред.)

** Истинное значение символа свастики (др.—инд. «связанное с благом») искажено немецко-фашистскими спекуляциями ХХ века; это — бытовавший у многих культур Евразии знак солнцеворота («шагающее солнце»), благоденствия и процветания. В буддизме — символ вечного закона дхармы. Фигурировала и в раннем христианстве. (Прим. ред.)

*** «Ракшас» на санскрите — демон. (Прим. пер.)

**** Этим способом, называемым «дандават» («подобный жезлу»), обходят или, вернее, обползают священные маршруты-парикрамы многие верующие во всей Индии. Интересно, что у православных богомольцев практиковался похожий обход известного озера Светлояр в Заволжье, где якобы находится «невидимый град Китеж». (Прим. ред.)

***** Махасиддха — в индийской традиции, человек, достигший полного совершенства во владении чудесными способностями: делаться малым или большим, легким или тяжелым, мгновенно перемещаться в любую точку пространства, силой мысли управлять событиями и т. п. (Прим. ред.)