А модель корабля, на котором бывших генуэзских рабов вывезли с Табарки на Сардинию, кстати, стоит в музее ордена Богоматери Милосердия на холме Бонария в Кальяри. Его, говорят, преподнесли монахам новые обитатели Сан-Пьетро в знак благодарности за свое освобождение.

Бывшие рабы с Табарки до сих пор живут на Сан-Пьетро. Мой гид на Сардинии и владелец туристической компании «Сторекс», сеньор Патане, уроженец Генуи, уверял, что может говорить с жителями Сан-Пьетро на их диалекте

Hа острове сегодня всего 1700 человек. У меня сложилось впечатление, когда я бродил по улочкам Карлофорте, что все жители друг друга знают. Чужаков здесь нет, но при этом практически все обитатели Сан-Пьетро родились «на материке», точнее, на Сардинии — на Сан-Пьетро нет даже роддома.

В центре города возвышается храм — в честь Карло Феличе, Карла Веселого или Блаженного, святого покровителя городка. В общем-то, ничего примечательного в этой церкви я не обнаружил, кроме православной иконы — Троицы, копии той самой, знаменитой рублевской. Икона была, бесспорно, современной работы.

Но откуда этот православный лик в католическом храме и к тому же в поистине «медвежьем уголке» Италии — этого никто объяснить мне не смог...

К югу от города, в низине на берегу моря видны солеварни. Там, на залитых водой участках, выпаривали соль. Ее производят там и сегодня, но больше эти искусственные соленые озера известны, как гнездовья фламинго.

Hыне остров живет рыбной ловлей. Сан-Пьетро славится, прежде всего, своим тунцом — он настолько хорош, что его экспортируют даже в Японию, для приготовления знаменитых суси. В промышленных масштабах тунца здесь ловят уже с конца XVIII века.

А на небольшом островке Пьяна к северу от Карлофорте даже сохранились весьма внушительные корпуса старинной фабрики по переработке тунца. Сегодня она перестроена в туристический центр. Но добыча рыбы от этого никак не пострадала. За один раз местные рыбаки вытаскивают из сетей не менее, чем 250 рыбин, каждая по 200 килограммов. Итого, 50 тонн!
Так что навыки рыбаков генуэзские рабы не растеряли, и обретя свободу на Сан-Пьетро.

Cпускаясь с вершины холма, откуда в ясную погоду виден весь остров Сан-Пьетро, на узенькой улочке, ведущей к набережной, натыкаюсь еще на одну церковь.

Она носит имя Богоматери Рабов. Легенда гласит: скульптурный образ Богоматери, которой посвящен храм, был найден в Северной Африке на ветвях лимонного дерева. И этот святой образ стал покровителем рабов.

Как он попал оттуда на Сардинию, предание не уточняет. Но одно несомненно — статуя принадлежит той эпохе, когда рабство для нынешних обитателей острова было еще повседневной реальностью...

Дважды в год в Карлофорте устраивают шествия, посвященные Богоматери Рабов. Один раз скульптуру Мадонны выносят, одетую в дорогие одежды и драгоценности. В другой раз, наоборот, в рубище, с разорванными кандалами на ногах.

Впрочем, намного больше меня потрясла другая скульптура. На прощание, перед тем, как садиться на паром, мы еще раз прошлись по набережной. Hа главной, обращенной к морю площади возвышается статуя короля Карла Сильного.

Если бы не сеньор Патане, я бы, может, и не обратил внимание на то, что у статуи нет рук. Бывает, теряются со временем — взять хотя бы известную Венеру Милосскую. Но здесь все было не так просто.

Когда Наполеон захватил Сардинию, скульптуру, чтобы уберечь от французских солдат, закопали. Но, вот незадача, закапывали скульптуру в спешке; оказалось, что снаружи, над поверхностью земли, торчат руки. Времени перезахоронять Карла Сильного уже не было; чтобы сохранить всю скульптуру, пожертвовали ее руками. Их просто отрубили.

Говорят, что руки тоже спрятали. Но потом, после изгнания Наполеона, то ли не смогли найти, то ли нарочно решили их не приделывать. Так и стоит сегодня основатель Карлофорте и освободитель генуэзцев из рабства с «ампутированными конечностями», словно желая показать, что за свободу не жаль заплатить и такую дорогую цену, как собственные руки.