Утром 15 октября 1962 года американский самолет-разведчик У-2 засек пусковые установки среди кубинских пальм.

Советские ракеты с ядерными боеголовками всего в нескольких десятках километров от территории США — это задело Америку за живое.

В течение последующих тринадцати дней резкий диалог между президентом США Джоном Кеннеди и Никитой Хрущевым становился все более накаленным; в какой-то момент казалось, что война неизбежна.

28 октября Москва, наконец, согласилась убрать свои ракеты с Острова Свободы, а Вашингтон в ответ пообещал вывезти свои ракеты из Турции и не вторгаться на Кубу...

Порт для яхт и курортный комплекс Марина-де-Хемингуэй — зона, ныне закрытая для кубинцев. Здесь швартуются иностранные яхты.

Небольшая гавань снабжена всеми удобствами — к каждому причалу подведены водопровод и электричество.

Появляются здесь иногда и яхты под украинским флагом: нашим соотечественникам не требуется виза, если они остаются на срок не более 30 дней.

К востоку от бухты расположен район Аламар — место жительства рабочего люда. Среди его новостроек сохранился пропахший морем старый рыбацкий поселок Кохимар, откуда выходил на своей лодке герой знаменитой повести Хемингуэя «Старик и море».

Фотографиями «папы Хэма» (как любовно называют его до сих пор на Кубе) увешаны стены выходящего к бухточке бара Ла-Терраса, где писатель часто засиживался с рыбаками. Впрочем, кажется, в Гаване нет таких кабачков, где бы не бывал «папа Хэм».

По словам старых завсегдатаев местных кафе, его ежевечерний «режим» был таков: 12 рюмок «дайкири» где-нибудь для начала, затем — переход в следующий кабачок, еще в один и так до поздней ночи... Однако подобные «обходы», кажется, не мешали Эрнесту творить. А жил он километрах в двенадцати отсюда, в особняке на вершине холма. Там теперь музей...

В путеводителях Кубу называют самым драгоценным камнем в ожерелье Антильских островов, опоясывающем с севера Карибское море. Кубинский поэт Николас Гильен сравнивал свой родной остров с большой изумрудной ящерицей, плывущей в бирюзовом море.

Но жители Гаваны во многом отличаются от остальных кубинцев. Гаванцы говорят о своей столице: «Cuba es La Habana y lo demas es paisaje», то есть «Куба — это Гавана, все остальное — пейзаж, красивый вид». Один лишь есть недостаток у столицы: здесь никто не купается — дно каменистое и полно морских ежей...

Чтобы почувствовать всю прелесть кубинских пейзажей, а заодно и пляжей, лучше всего сесть в автомобиль и отправиться в другие районы острова.

Живописная дорога бежит между плантациями табака и сахарного тростника; повсюду растут пальмы, часто встречаются плакаты революционного содержания с портретами Фиделя Кастро и Че Гевары.

Проехав через ряд одно-двухэтажных городков и сел, путешественники прибывают в Санта-Клару. Главные достопримечательности здесь — памятник легендарному Че, его могила и музей.

Санта-Клара — колыбель кубинской революции: ведь именно после захвата этого города отрядами Че Гевары бежало прежнее кубинское правительство во главе с диктатором Батистой...

Отдав должное великому революционеру, туристы чаще всего отправляются в знаменитый на весь мир город-курорт Варадеро.

Варадеро — это двадцать километров рая, бесконечный белоснежный пляж, буйство тропической зелени и роскошные отели.

Подводные рифы, самые крупные в мире, как утверждают кубинцы, оберегают пляжи от прихотей океанской стихии, к тому же, преграждая доступ крупным морским хищникам.

Поэтому здесь можно спокойно плавать и нырять в идеально прозрачных водах; не спеша, созерцать неповторимые красоты морского дна или же отправиться на морскую охоту в сопровождении опытных, прокопченных на тропическом солнце кубинских инструкторов.

Любители раствориться в нежном шепоте прибоя, лежа на чистом песочке, найдут здесь все необходимое...

Но стоит ли в таком случае преодолевать тысячи километров только ради пляжа? Некоторые поэтому едут подальше от туристических отелей и пляжей, чтобы увидеть другую, не «фасадную» Кубу...

Но продолжим наше путешествие. Мы — в Сантьяго, первой столице острова. Этот город поныне сохраняет особый колорит и запах веков. Музыка здесь звучит со всех сторон, в каждом баре и кафе — своя музыкальная программа.

На улицах люди самозабвенно танцуют сальсу и поют, не забывая подкрепиться ромом. Недалеко от города, на 60-метровом обрыве, стоит Кастильо-де-Сан-Педро-дель-Морро, крепость середины XVII века. Она также под опекой ЮНЕСКО.

Примерно в двухстах километрах от Сантьяго-де-Куба, на Атлантическом побережье, есть маленький городок Баракоа — первая испанская колония на острове. Добираться туда нам довелось ночью, что очень добавило впечатлений... По ночам многие кубинские дороги превращаются в испытание — даже для водителя с серьезным стажем.

Знаков нет, и разметка не слишком постижима... Сто километров на ночной трассе автоматически растягиваются до двухсот — за счет неминуемых съездов, возвратов и петляний. Прибавьте к этому прямоугольные повороты и крутые подъемы, — и вы поймете, каково было добраться до Баракоа... Но сам город, в который мы попали только под утро, как рукой, снял всю усталость.

Он оказался таким крошечным и симпатичным, словно явился по мановению волшебной палочки из старинной сказки. На центральной и единственной площади стоит собор Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон, построенный в 1833 году на месте старой церкви. Внутри собора находится крест, согласно преданию, воздвигнутый самим Колумбом. Тут же недалеко — старый форт, откуда можно насладиться фантастическим видом на город и бухту...

Город Тринидад называют жемчужиной Кубы. С башни городского исторического музея вид просто захватывающий. Вот Главная площадь, Плаза Майор, с ее высокими пальмами; чуть поодаль, среди холмов, возвышается колокольня бывшего монастыря Св. Франциска — визитная карточка Тринидада. Построенный в колониальные времена, город не перестраивался с XIX века.

Попадая в него, вы как будто переноситесь на несколько веков назад — затейливая испанская архитектура, мощеные камнем улицы... Все это находится в отличном состоянии. Рядом с городом — сохраненная в неприкосновенности плантация сахарного тростника с усадьбой рабовладельца, сахарным заводиком и 45-метровой башней, с которой высматривали лет двести назад беглых рабов.

К северу от Тринидада поднимаются горы Сьерра-дель-Эскамбрай, где находятся самые красивые водопады Кубы.

С шестидесятиметровой высоты падает вода в чистейшее горное озеро... Но наиболее живописные горы острова — все же на западе, в провинции Пинар-дель-Рио. Здесь можно увидеть глубокие пещеры и огромные, фантастических форм скалы высотой почти в километр. Во время заката горные хребты вдруг превращаются в гигантских доисторических животных...

Ночью возвращаемся в Гавану. Засыпает шумная столица, гаснут огни, и лишь башни собора Сан-Кристобаль горят изнутри потусторонним и загадочным светом.

Гавана — крупнейший в мире «музей-заповедник» американских автомобилей далекого прошлого.

Здесь разъезжают, вызывая восторг у гостей столицы, машины, бывшие мечтой автолюбителей сорок, пятьдесят лет назад...

От этого сверкающего парада реликтов просто кружится голова.

Хозяева очень любят их, возятся, бесконечно ремонтируют, чистят и украшают... порой в ущерб машинам!

Нередко можно увидеть на узкой гаванской улице какое-нибудь чудо-юдо с крылышками от «шевроле», зубчиками от «доджа»... и эмблемой «бьюика»!

Умельцы приспосабливают к дряхлеющим моторам части от более новых «Лад» и ЗИЛов. Мы упросили одного старого гаванца, хозяина «шевроле» 1958 года, покатать нас по городу.

Испытывая смешанное чувство гордости и страха («грачевать» без лицензии запрещено, тем более возить иностранцев), старик на бешеной скорости петлял задворками...

«Мотор от ЗИЛа или от «Лады»?» — подначивали мы водителя; но он знай крутил здоровенный, точно корабельный штурвал, обруч руля, и неизменно отвечал: «Оригинале!..»

---

Ссылка по теме:
ГАВАНА 1958-1963