На Главную Страницу Вниз   Rambler's Top100
Земля людей
Навигатор
 Карта сайта
Новости
Архив
Пресс клуб
Подписка
Баннеры
Реклама
 
Содержание рубрики
 
 На предыдущуюВнизНа следующую
Бостонское чаепитие
   

   
     
   
     
Вид на Бостон из Дорчестера  
Вид на Бостон из Дорчестера  
Словосочетание «бостонское чаепитие» еще со школы помнит, наверное, каждый. Большинство, уверен, забыло, что оно означает, но сами слова надолго засели в голове у всех.

Hо так уж получилось, что чаю в Бостоне я попил лишь в последний день моего там пребывания. То прием с вином, то ужин на скорую руку в китайской закусочной под «коку»...

Однако, пусть и лишь накануне отъезда, зато чай в городе, прославившемся своим «чаепитием», я выпил именно на том корабле, где его и «заваривали» в 1773 году.

Хотя, на самом деле, там заваривали не чай, а революцию, приведшую к созданию Соединенных Штатов. Однако, обо всем по порядку...

Новая Англия — старая Европа? Я приехал в Бостон в конце большой и долгой поездки по США. Меня уже трудно было чем-либо удивить в этой стране; казалось, я все уже знал и видел. Hо когда после привычных сплетений эстакад, тоннелей и автомобильных развязок, типичных для предместий любого крупного американского города, мы въехали в центральную часть Бостона, я увидел нечто совсем необычное и новое.

Город выглядел почти по-европейски. Почти — это в сравнении с настоящим Старым Светом. А в Америке он, вне сомнения, самый европейский. Мы ехали по мощеным мостовым мимо рядов аккуратных домиков из коричневого кирпича и старинных фонарных столбов.

Новая Англия — северные штаты на восточном побережье США — около четырехсот лет назад стала ядром будущей нации. А Бостон, столица штата Массачусетс и крупнейший город этой части Америки, квинтэссенцией Новой Англии. Старая Европа, перенесенная в Новый Свет и решившая порвать со Светом Старым…

Войдя в свой номер в гостинице «Ньюбери Гестхаус», распахнув (точнее, подняв, потому что в старых домах Англии и Америки рама именно поднималась) окно, я взглянул на лежащую внизу улицу Ньюбери. Был конец сентября. Ласково пригревало нежаркое солнце. Доносившиеся снизу шумы и запахи, а главное, сама атмосфера, напоминали о Больших бульварах Парижа. Прямо под окном расположились столики тайского ресторана.

Тихо проезжали машины, а звуковой фон уличной жизни скорее задавали пешеходы — туристы и прочая праздная публика, не спеша фланируя по широким тротуарам, вдоль кафе, витрин модных бутиков и художественных галерей…

Каждый день у меня была напряженная программа. Посещение студии, где готовят телепрограммы для глухих и слепых (да-да, я не ошибся: имея специальный декодер, можно слушать — помимо диалогов и музыки — голос диктора, рассказывающего обо всем, что происходит на экране). Музей-библиотека Джона Кеннеди, редакция газеты «Бостон Глоб»; городок Плимут со своей знаменитой скалой, на которую ступили с корабля первые английские переселенцы в Америку…

Все это занимало дни, и лишь вечера оставались для знакомства (самостоятельного, пешего, по принципу «куда глаза глядят») с городом. Я ждал свободного дня, когда можно будет, не глядя на часы, пробродить по Бостону весь день.
       
 ВнизВверх
Город революции
   

   
     
   
     
Статуя Джорджа Вашингтона в Паблик-Гарден  
Статуя Джорджа Вашингтона в Паблик-Гарден  
Ньюбери-стрит  
Ньюбери-стрит  
«Чего уж не отнимешь у Бостона, так это истории», — говорила мне Мэри-Эллен, помощница управляющего «Ньюбери Гестхаус».

Мы познакомились с ней сразу, в день моего приезда, а потом частенько болтали. Она спрашивала меня о моих впечатлениях, а то и сама брала карту города и отмечала на ней места, которые стоит посетить.

Действительно, основанный в 1630 году, всего десять лет спустя после того, как первые пилигримы ступили на берег Массачусетса в Плимуте, Бостон является одним из старейших городов страны, а среди крупных — безусловно, самый старым.

Он же стал и главным центром свободомыслия. Именно там наиболее остро реагировали на все попытки британской короны накинуть уздечку на демократические вольности, ставшие образом жизни для потомков первых колонистов.

Бостон сделался самым мощным центром сопротивления английскому закону 1765 года о гербовом сборе (вводился налог на почтовые отправления, печатную продукцию и даже игральные карты). Тогда-то редактор местной газеты Самюэл Адамс создал и возглавил организацию «Сыны свободы».

Закон вскоре отменили, но искра была брошена. В 1770 году при разгоне демонстрации у бостонской таможни внезапно началась пальба. Были убиты три человека. Это событие, получившее название «бостонская бойня», радикальная пресса в полной мере использовала для разжигания ненависти к англичанам.

Все активнее стали раздаваться голоса за отделение от Британской империи, а радикалов-сепаратистов, ратовавших за независимость, стали называть «патриотами».

В 1773 году был введен так называемый «чайный закон», согласно которому монополия на торговлю чаем с колониями передавалась Ост-Индской компании. Колонисты расценили это как опаснейший прецедент, посягательство на свободу торговли...

В декабре 1773 года толпы бостонцев в порту препятствовали разгрузке трех кораблей, доставивших чай. А 16 декабря 1773 года по команде Адамса несколько человек, переодевшись индейцами, взобрались на корабли и сбросили тюки с чаем в море. Именно эта акция и получила название «бостонское чаепитие».

Такое «коллективное распитие чая» было, однако, расценено в Лондоне как серьезное преступление. Парламент приостановил действие конституционных гарантий, в Бостоне было введено чрезвычайное положение, гражданский губернатор сменен военным комендантом, а гавань блокирована.

Колонисты тоже не сидели сложа руки... В апреле 1775 года начались военные действия: британские войска направились из Бостона в лежащие к северо-западу Лексингтон и Конкорд, чтобы поймать лидеров «бунтовщиков», Адамса и купца Джона Хэнкока, и ликвидировать подпольный склад оружия в Конкорде. Hо вожаков повстанцев вовремя предупредил еще один бостонский «патриот», Пол Ривир.

В Лексингтоне и Конкорде произошли первые столкновения между частями британской армии и местными добровольцами — минитменами. Американская революция началась...
Сегодня в Бостоне то и дело сталкиваешься с именами первых «патриотов».

Имя Хэнкока носит самый высокий в Новой Англии небоскреб, со смотровой площадки на шестидесятом этаже которого открывается лучший вид на город и окрестности. В районе Норт-Энд можно увидеть дом Пола Ривира, старейшее из сохранившихся в Бостоне зданий, построенное в 1680 году. Но самым популярным из революционеров остается Самюэл Адамс — его имя носит бостонское и, пожалуй, лучшее пиво в США, которое соотечественники любовно называют «Сэмми Адамс».

Но все же мое знакомство с городской топонимикой началось с Ньюбери-стрит и ее окрестностей.
 ВнизВверх
Азбука Ньюбери
   

«Бивер-2» — легенда «бостонского чаепития»  
"Бивер-2" — легенда "бостонского чаепития"  
Улица протянулась от парка Паблик Гарден — «Общественного сада», а точнее, от ограничивающей его Арлингтон-стрит, до Массачусетс-авеню.

По первым буквам названий пересекающих Ньюбери улиц можно учить латинский алфавит: Арлингтон-стрит, Беркли-стрит, Кларендон-стрит, Дартмут-стрит и так далее — то есть A, B, C, D... Нетрудно понять, что такое было возможно сделать, лишь создавая квартал «с чистого листа», на пустом месте.

Паблик-Гарден, украшенный розариями, прудами с лебедями и конной статуей Джорджа Вашингтона, — старейший в стране ботанический сад. К нему примыкает еще один парк — Бостон-Коммон, старейший общественный парк в Америке, созданный в 1634 году на месте военного плаца и общего выгона для скота.

Отсюда и пошло его название («коммон» по-английски значит «общий», «общинная земля»).
Паблик-Гарден более наряден. А Коммон — он и есть «коммон», — заметила Мэри-Эллен, обыграв второе значение этого слова: «обычный», «заурядный».

За Бостон-Коммон начинается жилой квартал Бикон-Хилл. Здесь жил Джон Хэнкок. Hа Чарлз-стрит нередко захаживал Чарлз Диккенс во время своих визитов в Бостон.

А на заседания «Бостонского радикального клуба» на Честнат-стрит приходили поэт Лонгфелло и писатель Эмерсон. Американское движение за отмену рабства также зарождалось здесь, на Джой-стрит, где теперь находится Музей истории афро-американцев.

Кажется, мало что изменилось в Бикон-Хилл с прежних веков. Его улицы с мощеными мостовыми и кирпичными тротуарами, домами XVIII и XIX столетий, с коваными решетками заборов по-прежнему тихи и освещаются газовыми фонарями.

Как свидетельствует само название района («хилл» по-английски значит «холм»), это самая возвышенная часть города, что придает горбатым улочкам особое очарование. Сегодня, правда, холм на двадцать метров ниже, чем он был в 1634 году, когда здесь сооружались первые дома, — его срыли, засыпая мутные заводи на реке Чарлз. Заодно выкопали пруды в Бостон-Коммон, земля из которых тоже пошла на засыпку мелководья.

Соседний район Бэк-Бэй когда-то и был тем мелким заливом, о чем говорит его название («бэй» по-английски значит «залив»). Засыпать его начали в 1856 году, работы продолжались три десятилетия. Сердцем Бэк-Бэя является Hьюбери-стрит с ее викторианскими особняками и двух-трехэтажными домами из карего кирпича, улица лучших кафе, ресторанов и модных магазинов.

В общем, нет ничего удивительного в том, что, если в 1630 году площадь Бостона составляла всего 783 акра*, то к концу ХХ века к ним добавилось еще четыре тысячи. читать дальше...
На Главную страницу Вверх  
Ссылка на http://vokrugsveta.com обязательна
 
Rambler's Top100 AllBest.Ru Экстремальный портал VVV.RU