|
Земля людей
|
|
Содержание рубрики
|
БАМ - крепость на Пряном пути
|
Когда я говорил друзьям
и знакомым, что собираюсь поехать в Иран, те в лучшем случае недоверчиво
улыбались, а чаще крутили пальцем у виска.
Действительно, зачем по доброй воле немусульманину ехать в пыльную страну, куда иностранцев может привлечь лишь «длинный риал», который можно заработать на строительстве атомной станции, металлургического гиганта? Рассудив, что ехать туда стоит либо весной, либо осенью, мы двинулись в путь после иранского Нового года – в начале апреля. Мы – это автор данных заметок и Алексей Верди – физик, переводчик с английского и знаток других языков. Закрытость и изолированность нынешней Персии, конечно же, породили немало искаженных представлений. Иран – страна мусульманских фанатиков. Там рубят руки-ноги-головы за самые невинные поступки. Там женщины жарко посверкивают черными персидскими очами сквозь сетчатые окошки хиджаба. Там правоверные то и дело возносят молитвы Всевышнему. Там толпами бродят бородатые моджахеды, вожделея к ракетам с ядерными боеголовками и контейнерам с биологическим оружием. Ну, и так далее. Примерно такой набор стереотипов засел в европейско-американских головах. Исключением не был и я, так что иранская реальность для меня оказалась сюрпризом – и очень приятным сюрпризом. Оказалось, что Иран – безопасная, дружелюбная, необычайно чистоплотная и богатая страна, где религиозный фанатизм горит примерно с той же силой, с какой в 70-х гг. в советской стране пылал большевистский энтузиазм. Культурный шок поражает путешественника, едва он пересекает ирано-азербайджанскую границу. Как только тегеранский автобус выехал из приграничной Астары, поделенной между двумя странами, мифы стали развеиваться. Мы мчались по роскошному, ярко освещенному автобану с идеальным покрытием, какое встретишь разве что в Германии. Жаркий и чуть влажный от близости Каспия воздух врывался в окна, не давая спать. В Тегеран прибыли в третьем часу ночи и, в две минуты решив проблему с гостиницей (удастся ли такое чужеземцу, прибывшему в Москву?), осознали, что в этой стране нас вряд ли ждут серьезные трудности. Так и случилось: самыми главными неприятностями оказались тегеранский смог, обжигающий слизистую носа, да мелкие (и довольно робкие) жулики-таксисты, норовящие вытянуть побольше денег из хареджей (иностранцев). Тегеран оказался городом слишком большим и малоинтересным (право, Баку, где снимался «Тегеран-43», куда колоритней), и потому мы сразу направились на юго-восток страны, к пакистанской границе. Поездка по стране довольно комфортна. Основной транспорт – многочисленные автобусы, курсирующие между городами. В наследство от шахских времен нынешнему Ирану достались автомобильные заводы, которые и поныне выпускают старые, но очень надежные и комфортабельные «мерседесы» и «пежо». Городские улицы, забитые машинами семидесятых годов, вызывают ностальгическое ощущение – будто переместился лет на тридцать назад. В Иране немало любопытных мест, что совсем не удивительно, если вспомнить географию древних цивилизаций и торговые пути из Азии в Европу. Но, пожалуй, маленький городок Бам без всяких преувеличений можно назвать одним из чудес света. |
Первое, что ощущаешь здесь, – тишина
|
Добравшись до
Кермана, крупного города в Восточном Иране, мы пересели на древний автобус
и покатили по каменистой впадине меж двумя невысокими горными грядами.
Меньше чем через три часа мы уже шагали по нешироким улочкам Бама, обсаженным
эвкалиптами. Бам – оазис, и помимо эвкалиптов здесь растут финиковые
пальмы.
Считается, что финики из Бама – самые сладкие на обширном Иранском нагорье. Городок невелик и по-провинциальному уютен. Если в Западном и Центральном Иране люди одеваются на европейский лад, то здесь на каждом шагу встречаешь мужчин в шароварах и просторных рубахах ниже колен. Это белуджи, населяющие юго-восточную часть Ирана. Но главная достопримечательность Бама вовсе не финики и не смуглые люди в национальных одеждах. В трех километрах от городка располагается Арг-е-Бам, огромная земляная крепость, в равной мере напоминающая гигантский песочный замок, сооруженный детьми с разыгравшейся фантазией, и декадентские строения Гауди. Сколь велики были владения города-крепости до исламизации Ирана, неизвестно. Скорее всего, твердыня предназначалась для защиты местных жителей от набегов враждебных племен. Крепость, площадь которой составляет больше шести квадратных километров, целиком построена из необожженной глины. В зависимости от времени суток ее стены становятся то желтыми – по утрам, то почти белесыми – в полдень, а на закате Арг-е-Бам превращается в сюрреалистический замок кровавого окраса. Бросив рюкзаки в гостиничном номере, мы отправились искать дорогу к крепости. Хотя до нее полчаса пешего ходу, на главной городской улице иностранцев поджидает целая вереница такси, так что проблема поисков была решена крайне быстро, и спустя несколько минут мы уже подъезжали к желто-серой громадине. Прямо перед крепостными стенами шелестит пальмовая роща, а с другой стороны крепости, за давным-давно высохшим руслом реки начинается пустыня. Арг-е-Бам словно охраняет маленький оазис от пыли и жара. У высохшего русла громоздятся бесформенные глыбы. Это остатки разрушенной стены, которая была когда-то внешним крепостным валом. Между ним и стеной располагался жилой квартал. Первое, что ощущаешь здесь, – тишина. Но не в гнетущее безмолвие, свойственное мертвым городам, но в медитативный покой, погружен лабиринт улочек... Крепость кажется совершенно пустой. Но пустынность – видимая. Просто руины велики, и в них легко затеряться. Путешественников, а тем более туристов, здесь бывает немного – уж очень далек Бам от нахоженных туристических троп. На тихих желтых улицах зловещей тенью иногда мелькнет черная фигура. Увидишь развевающиеся черные ткани — и невольно содрогнешься. Однако, это всего-навсего юные студентки архитектурного колледжа гуляют, отыскивая подходящие объекты для эскизов. Бродя меж осыпающихся стен, мы неожиданно вышли к довольно новым на вид сооружениям. То были восстановленные здания зурхане – гимнастического зала; во внутреннем дворе теперь проводятся занятия того самого архитектурного колледжа. Среди студентов преобладают девушки, и это вообще характерно для Ирана – в стране, где мужское население намного превосходит женское, в университетах и институтах чаще встретишь девушек (еще один развенчанный миф – об угнетении женщин в Иране). Глиняные стены производят странное впечатление – кажется, колупни их пальцем, и они тут же рассыплются. Зачем-то оглянувшись по сторонам, ковыряю шершавую поверхность. С тихим шелестом струится песок. Тем не менее, крепость стоит уже более пятнадцати веков, и ни ветер, ни влага (дождей, по уверениям аборигенов, здесь практически не бывает, но мы все-таки угодили под самый настоящий, пусть и недолгий дождь), ни люди не сумели разрушить это гигантское сооружение. |
|
Старая крепость
|
|