На юге, в Бразилии, нас называют "мотокерос", на севере, в США - "байкерами". А посередине, почти на пересечении севера и юга -"харлистами".
Середина - это у нас, в Колумбии. За 12 с лишним лет, что я здесь живу, приходится называть вещи своими именами. Теперь Колумбия для меня- это "у нас". И, надо сказать, жаловаться не приходится. Достигли мы довольно многого, превратившись из простых служащих, живущих, как говорили в "Бриллиантовой руке", на "одну зарплату", в буржуа, имеющих определенный статус в глазах колумбийского народа.
Того народа, что с восторгом глазеет на наши караваны, когда легко и непринужденно мы рассекаем на наших дорогих игрушках, наполняя окрестности грохотом и выхлопными газами. Врядли Харлей и Девидсон, продав свой первый мотоцикл в 1903 году могли предположить, во что все это выльется.
Мой муж мечтал о нем, можно сказать, с раннего возраста. И виделась эта мечта, как нечто далекое, вожделенное и почти нереальное, где-то поближе к пенсии.
К счастью, в один прекрасный день, уже будучи работниками цветочного фронта ( мы стали поставлять колумбийские цветы на бесконечные просторы некогда оставленной мною родины, а также в другие страны, как то Украину, Белоруссию, Латвию и другой евросоюз.), мы воплотили в реальность самую насущную нашу мечту, как, впрочем, и другие приятные мелочи, вроде квартиры, машины и возможности ежегодно подлечивать ностальгию визитами к маме.
Продуктом нашего нелегкого и рискованного (чистая правда!) труда , стала черная тяжелая Хонда Шедоу 1100.
Кто нибудь когда нибудь подсчитал сколько мотоциклов с мощностью более 500 кубических сантиметров носится по Латинской Америке? Могу смело сказать - много. И их владельцы мало чем отличаются друг от друга. Не важно, живут ли они в Патагонии или Мексике.
Однажды в Майами, (штат Флорида, а по сути еще один департамент некоей латиноамериканской страны. По-английски там говорить не обязательно.) наш друг, коренной майямец, Джон Симмонс, сказал: "Ну вот, понаехали тут"- с раздражением провожая глазами немолодых бородатых мужиков в кожанках, парковавших свои харлеи в аккурат у кромки пляжа. Номера на мотоциклах были нью-йоркские, народ собирался на свой ежегодный слет в Дайтоне.
"Хулиганье" - подытожил Джон,- "наркотики, выпивка, девицы, погромы, одним словом -харлисты!.
Не знаю, как там в Штатах, мне кажется, Джон слегка покривил душой, но у нас в Латинской Америке "харлистов" не боятся . Им завидуют. Иногда белой завистью, иногда-черной.
Белой- это когда в уме подсчитывают, сколько же это может стоить и сажают на неостывшее сиденье малолетних детей , а потом, поочередно, всех членов семьи "смотреловых", и отщелкивают все 36 кадров за один присест.
Черной- это когда воруют шлемы,(редко, из чистого уважения). Или когда Рено-4 (эквивалент "Запорожца", как по цене, так и по внешнему виду) подрезает тебя и толкает прямо под грузовик . И только правильный маневр вовремя заметившего аварийную ситуацию шофера фуры, помогает байкеру избежать смертельного исхода.
Правда потом, при виде 20 -30, неизвестно откуда появившихся мотоциклов, с недружественными на вид водителями в черном, шофер Рено отчего-то с грустью в глазах умоляет забыть происшедший по ошибке инцидент, а приятели к счастью не пострадавшего милостиво прощают нарушителя и уносятся. После чего бедолага вытирает пот со лба и едет дальше в полной уверенности, что легко отделался.
Или вот еще один пример черной зависти. Властями издается абсурдныый, с точки зрения харлистов, закон о том, что ни один мотоциклист не может везти пассажира. Это случится в скором будущем, с нового года. Объясняется почему-то тем, что с больших мотоциклов совершаетя много заказных убийств. И вызывает у всех нас справедливое негодование, включающее, демонстрации протеста и волну возмущенных писем.
Эта мера, конечно, имеет свою подоплеку и относится к бурным временам Пабло Эскобара и его убийц-сикариос, так же как и правило ездить в шлеме и жилете с флюоресцентными номерами. Но по сути означает только одно- конец всем слетам и выездам большой толпой пообедать. Потому что также, как настоящий харлист не может без кожаных штанов и куртки с заклепками , не может он путешествовать в одиночестве.
Ему нужна женщина, (жена допускается, равно как и отпрыск) а чаще девушка. И чем меньше на ней будет одежды сверху, тем лучше. Снизу кожаные, как водится, штаны или "чапсы" как у ковбоев - в обтяжку. Вынужденная мера- попробуйте проехаться голыми коленками по асфальту на скорости 120 км в час. Не только от коленок, но и от вас мокрого места не останется. Да, еще обжечься можно о выхлопную трубу.
Кстати, на днях нам по интернету пришла серия фотографий под названием " Вот до чего доводит скорость". Два изуродованных тела , без голов, шлем, впечатавшийся в бампер грузовика, кровь и остатки мотоцикла.
Зрелище не для слабонервнеых!
"Если бы я раньше увидел эти фотки, я бы никуда не поехал,"- сказал мой муж. К счастью, на 3 дня раньше, мы съездили на очередной слет. Со скоростью 180 км в час.
Вообще-то мне нравится, когда от ветра трудно удержать голову, и когда вместе с мотоциклом нужно крениться то в одну, то в другую сторону, в зависимости от поворота (а поворотов на колумбийских дорогах много, смею вас заверить). Даже, когда острые капли дождя впиваются в щеки, или от пыли першит в горле., или все что ниже спины уже теряет всякую чувствительность, мне в кайф, не надо ни о чем думать, а просто куда-то лететь.
Но при такой скорости даже если в желудке и был какой нибудь солитер, то он наверяка уже умер от страха.
А моему супругу ничего. Иногда, притормаживая, он поворачивает ко мне довольное, перепачканное пылью дорог лицо и спрашивает : "Ну как ты?", я понимаю- это то, что называют нирваной. Ради этого можно терпеть всяческие неудобства.
Мы изъездили пол-страны. Слеты проходят с завидной регулярностью. Каждые 2 месяца. В разных городах, городишках и деревнях. Люди приезжают на других посмотреть и себя показать ото всюду, даже из других стран- Венесуэлы, иногда из Аргентины. Для тех, кто берет на себя нелегкую ношу приема и прокорма от 500 до 3000 человек (не всегда, мягко говоря, отличающихся примерным поведением) и иже с ними, это кроме рекламы еще и дополнительный доход.
Я уверена что Макдональдс на 127 улице в Боготе по субботам и воскресеньем увеличивает свою выручку раза в 3. Это неизменное "Место Встречи байкеров" перед поездкой куда-нибудь пообедать. Куда - решается в процессе ожидания народа и завтрака, плавно перетекающего в ланч. Оттуда же мы выезжаем и в длинные вояжи.
Для политиков местного масштаба типа мэров маленьких городков или хорошо спрятанных в горах деревень, по каким-то непонятным для простого смертного причинам, процесс привлечения харлистов в свою вотчину является делом чести. До такой степени, что развлечения выпивка и еда, а иногда и гостиница предлагаются бесплатно. А какой нормальный человек откажется от 3-х дневной халявы. В таких местах нас встречают с непременным детским духовым оркестром, народными гуляньями, здоровой кастрюлей обалденно пахнущего супа с дымком и батареей бутылок с "агуардиенте"-анисовой водки.
В деревне потом долго не могут нас забыть.
По 8-9 часов в седле (Колумбия страна немаленькая, по площади примерно равна Украине, только гор намного больше, а реки под названием Днепр нет совсем), не идут ни в какое сравнение с великолепием пейзажей, меняющихся с каждым поворотом. Заснеженная шапка вулкана Руис (того самого, что в 1985 году похоронил 20 тыс. человек в городе Армеро) возвышается на выезде из Манисалеса.
Города, чье название ничего не говорит россиянину, но очень много колумбийцу. Это была моя первая поездка, и наверное поэтому она так запомнилась.
Манисалес- это город кофе (здесь процветала в свое время кофейная индустрия), город колониальных улочек, почти отвесно спускающихся с гор, город совершенно необычного на вид бетонного собора, на площади перед которым стоит традиционный памятник Боливару, почему-то с телом кондора. Утреннего тумана, клочьями расползающегося по рыжей черепице крыш. Это город повального увлечения корридой и футболом. Впрочем увлечение футболом свойственно всем колумбийским городам.
А еща в гостинице была роскошная ванна (большая редкость в домах вообще и в гостиницах в частности, здесь приняты душевые кабины) с горячей водой!!!!
Все слеты проходят обычно по одному сценарию- сначала надо зарегистрироваться, оставив мотоцикл на обозрение публики. При этом ты получаешь браслет аккредитирующий тебя как участника, футболки( 2 шт.), посвященные данному событию, талоны на обед и билеты на вход в дискотеки.
На слеты съезжаются от 200 до 1000 мотоциклов всех марок. Поэтому каждый слет считает своим долгом предоставить себе статус национального. Участники таких мероприятий обычно приезжают вместе со своим клубом (их в каждом городе по нескольку) или частным порядком.
Здесь можно увидеть Хонды Валькирия и Шадоу, Ямахи Вираго и Ройал Стар , Судзуки Интрудеры, Кавасаки Вулкан и конечно Харлеи всех цветов, размеров, и дизайна с безумным количеством причандалов .
Есть трехколеснык мотоциклы, мотоциклы для детей (и ездят на них соответственно дети тех, кто этим делом заболел.), мотоциклы с рисунком- от ангелочков до голых баб и вампиров.
Это зрелище само по себе наполняет гордостью- ты часть всего этого. Единственное условие- чтобы мотоцикл был свыше 500 кубических сантиметров по мощности в стиле Харлей. Доходит до 1800.
Сейчас появились еще и скоростные Фреевинды.
К вечеру, блестящий фарами, гремящий всеми своими моторами и сапровождаемый воющей машиной скорой помощи и полицией, караван дает круг почета по городу, На всем пути его, шпалерами вдоль улиц и свесившись со всех балконов, нас приветствует народ. Затем до утра выпивка и дискотека, (какя безответственность!). На следующий день организуется караван по окрестностям.
В тот раз нас провезли по изумительным кофейным плантациям, где аккуратные кофейные кусты перемежаются с зарослями бамбука и банановыми пальмами- типичный пейзаж кофейной зоны.
В получасе езды от Манисалеса, где температура в среднем 16-17 градусов , уже тепло, 25 градусов, Все снимают куртки, как по команде, и местность оживляется от обилия голых девичих плечей, загорелых кокетливых животиков, пестрых платков и крепких мужских мускулов.
Здесь курортные зоны города с бассейнами, бывшие кофейные гасиенды превращенные в гостиницы. А чуть повыше, у подножия вулкана вас ждут термальные источники и походы к линии вечных снегов. В следующий раз обязательно пройдем по этому маршруту.
Потом была коррида.
Сначала выпускали молодых бычков. Официальный клоун нашей компании Вильдер лихо сражался с одним из них, пока не получил рогом в живот и копытом под зад. После чего он понял, что это не шутка и больше на арену не лез.
Тореро и огромный племенной бык появились позже. Это уже была настоящая коррида. До того настоящая, что когда выпустили быка с окровавленной холкой, я поняла, что это его, беднягу, долго кололи копьем в сотрясавшемся от ударов грузовике, чтобы разъярить. Бык был достойным соперником, и когда бой закончился, вся наша мотопублика потребовала пощадить быка, что и было нам обещано.
Когда все ушли с трибун, быка привязали за рога к забору и вонзили ему в загривок острый длинный нож.
Потом мне обьяснили, что быка 2 раза использовать нельзя, так как он хитрее тореро и сразу раскусит все его трюки. Больше я на корриду в жизни не пойду.
На слетах устраиваются соревнования.- на тему, кто быстрее проедет четверть мили. На лучший прикид мотоцикла. В последнюю ночь выбирается самая красивая девушка-Харлей. Иногда разыгрываются призы-мотоциклы.
Еще те развлечения!
|