Проследить эволюцию арабской одежды, начиная с доисламских времён, непросто из-за отсутствия достаточного иллюстративного материала.

Частично этот пробел восполняют мусульманские миниатюры, в основном средневосточного и центральноазиатского ареала, хотя они и относятся уже к позднему средневековью, а также зарисовки христианских паломников.

---

Мы видим на них прежде всего мужчин в распашной одежде. Такую одежду шили из двух полос тканей, орнаментированных в соответствии с традициями местности.

Обладатель подобного костюма обвязывался широким поясом, в котором можно было хранить разные полезные предметы — от пистолета или кинжала до кисета и кошелька.

Как правило, под распашным халатом находилась длинная туникообразная рубашка (ее носили и мужчины и женщины). Была ещё и нательная рубаха, заменявшая бельё.

Штаны также имели универсальный крой: широкие штанины сужались книзу, иногда имели завязки на щиколотках. На талии они держались на шнуре, продёрнутом в подогнутый и прошитый край.

Сегодня в арабском городе вы увидите одежду того же покроя, но, конечно, она сшита на фабриках из современных тканей. Европейский костюм значительно потеснил национальный костюм из официальных сфер.

Например, на форумах организации «Исламская конференция» или Организации стран-экспортёров нефти большинство присутствующих облачается в европейский костюм с галстуком (галстуки не носят только иранцы. — О. Б.).

Однако национальная одежда по-прежнему популярна в странах аравийского ареала, потому что она наиболее приспособлена к здешнему климату. Элементы национальной одежды можно обнаружить в униформах.

Например, в армиях многих арабских стран принято ношение головного платка — куфии и придерживающего его обручевидного шнура — угаля. Подобный головной убор обычно снабжается кокардой.

Эмир Морис Шехаб, бывший в 1970-х гг. генеральным директором Департамента древностей Ливана, провёл небольшое исследование по истории ливанского костюма.

Он отметил, что своеобразие последнего объясняется влиянием различных культур. Для жителей Ливана, наследников финикийских мореплавателей и торговцев, характерна открытость к восприятию элементов чужого быта, даже когда те противоречат обычаям.

До периода господства Османской империи ливанцы были довольно консервативны в одежде, но турецкие чиновники заставили представителей имущих классов одеваться в соответствии с требованиями Высокой Порты.

В XV-XVIII вв. большая часть населения, независимо от социального положения, носила костюм примерно одного и того же покроя, который отличался лишь стоимостью и качеством ткани. Разнообразие придавали только украшения у женщин и дорогое оружие у мужчин.

В большинстве районов ливанцы носили тюрбан, размер которого и число складок говорили о статусе человека. Огромный тюрбан эмира «должен был соответствовать его достоинству». Тщательно выкладывали складки друзы*. Тюрбан «посвящённых» имел форму сплюснутого шара.

Что касается простых друзов, то есть «непосвящённых», а также остальных мусульман и даже христиан, то их почти нельзя было различить между собой по форме тюрбана. Иногда лишь ткань по-разному закручивалась и складывалась.

И эмиры, и простые крестьяне одевались в ширваль — простые и удобные штаны со складками, ниспадающими с талии. Как правило, чёрные штаны подпоясывались красным кушаком, обёрнутым вокруг талии несколько раз.

У состоятельных людей широкая часть штанин доходила до лодыжек, а у крестьян — до колен или до икр. Люди, не занятые чёрной работой, носили поверх рубашки распашное платье с разрезами по бокам, называемое гумбаз. Зимой поверх этого костюма они надевали аббу — широкое пальто без рукавов и без застёжек, скроенное обычно из двух кусков ткани и украшенное вышивкой или цветным сутажом. Бедняки же довольствовались короткой курткой из грубой шерсти.

В музее небольшого ливанского города Бейт-ад-дин можно увидеть мужской костюм, относящийся примерно к 1860-м гг. Этот костюм состоит из кафтана — верхнего шёлкового платья, украшенного золотой и серебряной нитью, ширваля, широкого и длинного пояса и просторной джуббы — пальто с длинными рукавами.

Подобное платье надевали ливанские эмиры при встрече с наместниками османских правителей. Ширина ширваля, пышность огромных манжет или объём самого рукава гумбаза, имевшего разрез до локтя, — все это свидетельствовало о положении в обществе владельца костюма.

В подражание албанским пашам, чьё присутствие стало особенно заметно в период правления Мухаммеда Али (начало XIX в.), в моду вошёл короткий гумбаз, который позднее стал называться кубран; его стали носить и женщины. Женщины застегивали кубран на груди, придав ему функцию корсажа.

У богатых дам он был пышно декорирован жемчугом и золотой нитью. Кроме того, талию подчеркивал увесистый серебряный пояс — зуннар. Женщины из простонародья подпоясывались кусками контрастной ткани, а танцовщицы нашивали на пояс монетки.

У богатых замужних друзских женщин был своеобразный головной убор — тантур, который представлял собой высокий, иногда до 70 см, конус с вуалью, прикреплённой к верхнему концу. Тантур делался из металла, порой из серебра, украшался чеканкой и насечкой. Его не снимали даже ночью. Друзские дамы клали под голову маленькую деревянную колодку, заменявшую подушку и позволявшую сохранить причёску и прикреплённый к ней головной убор.

В XIX в. ливанский костюм подвергся некоторым изменениям. Эмир Башир II призвал своих подданных носить фески — торбуш. Объёмные тюрбаны были заменены фесками из красного фетра с кисточкой, ниспадавшей на плечо.

На рубеже XIX-ХХ вв. в городах европейский костюм начинает вытеснять национальную одежду. Ткани стали терять свой восточный колорит, появились широкие юбки с бантами, короткие бархатные корсажи, тантур уступил место шляпе и прозрачной тонкой шали.

Согласно палестинскому обычаю, жених должен подарить невесте три платья, украшенные вышивкой.

Сочетание стежков представляет собой символические пожелания счастья и благополучия. Такой подарочный набор называется кисвех.

Английская исследовательница свадебных обрядов Х. Гренквист наблюдала в 30-х гг. в Палестине сцену возвращения женщин из дома жениха с подарками для невесты.

Все жители деревни сбежались, чтобы оценить щедрость жениха: ведь если платья были куплены у мастериц Бейт-Лахма (Вифлеема), это означало, что он не поскупился.

В приданое палестинской невесты входит платье джилая, которое она должна вышивать в течение нескольких лет.

Обычно в нём богато украшали вшитые клинья, за счёт которых платье расширялось книзу, а также рукава, горловину и грудь.

На платье синего или чёрного цвета красно-зеленая вышивка выглядела очень эффектно.

«Вифлеемским стежком», воспроизводящим крестик, удобно создавать геометрические узоры, но мастерицы умудрялись изображать солнце, луну, звёзды, растения, цветы. Таким образом получался талисман, своего рода оберег.

Благодаря вышивке можно отличить платья, сделанные в Рамаллахе или Газе, где мастерицы предпочитали делать композиции внутри ромбов или треугольников, или в Хеброне, где из треугольников составляли цветы и кипарисы.

Однажды в Дамаске в лавке старьёвщика я увидела туфли, изготовленные из дерева и щедро инкрустированные перламутром.

У каждой туфли были два каблука в форме перевернутой буквы «Т»: один на обычном месте, а другой — под широкой частью стопы, что удерживало ее на одном уровне.

Такая обувь называется каб-каб. Безусловно, ходить в ней сложно, особенно если высота каблука достигает 18 см.

Владелец лавки, марокканец, промышлявший продажей старины в Дамаске и Париже, объяснил мне, что каб-каб предназначены для невесты; в них она становилась выше и стройнее.

Жерар де Нерваль, французский путешественник ХIХ в., отмечал, что «ноги дам, по-турецки сидящих на диване, не знали чулок, на Востоке это добавляет ещё один штрих к женским прелестям.

Женщины, которые очень мало ходят пешком, по нескольку раз в день совершают омовения благовонными жидкостями, не уродуют обувью ступню и добиваются, как известно, того, что их ноги становятся столь же холёными, как и руки; ногти, окрашенные хной, браслеты на щиколотках довершают изящество и очарование этих женщин.

В отличие от европейских, они не приносят себя в жертву сапожнику». Любопытно, что в начале ХI в., когда в Египте правил неуравновешенный халиф из династии Фатимидов, аль-Хаким, сапожникам вообще было запрещено шить женскую обувь.

Правда, халиф руководствовался не стремлением сохранить ножки прекрасных египтянок, а желанием заставить последних не покидать своего жилища вообще...