Думаю, не ошибусь, если скажу, что для европейца, который впервые побывал в индуистских странах, наиболее впечатляющее ритуальное зрелище, которое надолго остаётся в памяти, — это кремация покойников.

В Катманду обряд огненных похорон происходит в самом большом храмовом комплексе — Пашупатинатхе, который стоит над речкой Багмати на восточной окраине столицы.

Вообще, Непал считается родиной бога Пашупати («властитель всех живых») — одной из ипостасей бога Шивы. Потому храм этого божества считают одной из наиболее чтимых индуистских святынь в мире; он — своего рода Мекка для индуистов.

Даже в обычные дни, не говоря уже о праздничных, сюда стекаются тысячи и тысячи людей; многие приходят из Индии. Местные историки, исходя из старинных текстов, уверяют, что Пашупатинатх существовал уже в начале шестого века.

В храме люди осуществляют пуджу — подношение Шиве в виде цветов, святой воды, пасты из сандалового дерева. Иноверцам вход строго запрещён.

В священных книгах Востока говорится, что тело человека состоит из четырёх стихий: земли, воды, воздуха и огня.

Обычные похороны, такие, как у христиан, считаются возвращением тела стихии земли; погружая труп в воду, возвращают его стихии воды; возвращение тела стихии воздуха происходит с помощью жителей воздушной среды — птиц, пожирающих мертвую плоть (так «хоронят» в Тибете и по законам зороастрийцев); кремация — это возвращение тела стихии огня.

Непальцы, как правило, сжигают тела умерших на похоронных кострах возле воды. Так сказать, сочетание двух стихий... Мы имели возможность наблюдать за ритуалом кремации вблизи почти высохшей, очень грязной речки Багмати.

На одном из каменных похоронных помостов, или гхати, и проходила церемония, за которой мы наблюдали — кто с ужасом, кто с любопытством... а в общем, и с тем, и с другим.

Чтобы при сгорании тело не скручивалось от сокращения мышц, на голову и ноги кладут массивные деревянные брёвна. Вот языки пламени начинают «наслаждаться» человеческой плотью, обвивать и пожирать ее...

Тем временем жрец, намочив в речке несколько снопов, кладет их на костер, чтобы замедлить процесс сгорания. Надо успеть выполнить все обряды, прочесть соответствующие тексты...

По вере индуистов, с пеплом остается на земле все грешное и несовершенное, что было в человеке; огонь же освобождает праведное начало. Есть еще поверье, что дух покойника, видя свое бывшее тело, будет стремиться снова войти в него; если духу это удастся, мертвец превращается в вампира. Поэтому кремация как бы исключает вампиризм... А еще индуисты свято верят, что, если пепел умершего бросить в воду, то душу ждет вечное блаженство.

Густой дым от сжигания расползался по всей территории Пашупатинатха, извещая, что и богу, и стихиям отдано все, что положено...

После незабываемых дней в Катманду мы, девять членов экспедиции, вылетели в Гималаи, в Луклу, которая находится на высоте 2700 м над уровнем моря. Базовый лагерь ждал нас возле горы Ама-Даблам (вот откуда название экспедиции), на высоте 4800 м. Разность высот нам предстояло одолевать уже без техники, собственными ногами...

Через сорок минут после вылета из Катманду (маленькая страна!) наш самолет приземлился на овеянной мечтами ученых и мистиков, воспетой поэтами и художниками земле Гималаев, — земле, которая из-за своих красавцев-восьмитысячников считается одним из самых труднодоступных мест в мире.

Но даже для того, чтобы увидеть вблизи знаменитые горы-великаны, следовало пройти нелегкими тропами еще много километров...
Десятки туристических агентств предлагают увлекательные маршруты к подножию восьмитысячников — Аннапурны, Ама-Даблам, Дхаулагири... Необходимо лишь разрешение властей Непала.

Подобными маршрутами ходит не только молодежь, но и люди старшего возраста. В сопровождении носильщиков идут они по караванным тропам, которые веками связывают здешние поселения.

Не обязательно подниматься на вершины труднодоступных гор — для многих достаточно ощутить их свежесть, увидеть красоту; пройтись долинами речек, одолеть небольшие перевалы; полюбоваться окружающими пейзажами, ощутить волшебство всесильной и вечной природы.

Ведь пребывание человека в горах — это доказано — повышает его физические и умственные возможности.

Трекинг — вид пешего туризма в Непале. Его название пошло от английского слова, которое означает «пересекать», «осуществлять марш». Это активный, замечательный отдых, но — доступный лишь относительно обеспеченным людям.

Небольшие группы туристов сопровождают опытные гиды, носильщики и даже повара. За все услуги нужно платить. Для местных жителей подобные походы — один из главных источников заработка. Носить груз нанимаются даже дети, начиная с тринадцати лет...

Для облегчения трекинга мы наняли шерпов-носильщиков, за жалованье в 500 рупий за день каждому. Они были еще совсем детьми, младшему — всего лишь 13 лет...
Я даже не воображала, что этот длинный и нелегкий путь принесет мне столько радости.

Мало того, что мне, как географу, интересно было проследить, как выглядят в натуре изменения высотной поясности, как сменяются ландшафтные зоны. Душу переполняли первые впечатления: от нетронутой красоты гигантских гор, от необычайно чистого, дурманящего воздуха приходило ощущение счастья, какое бывает только в детстве. Казалось, что душа оставляет тело и летит над землей, словно птица...

Поднимаясь каменистой тропой, я невольно вспомнила строки индийского мыслителя Шри Ауробиндо: «Тайна — в радости. Постигни чистую радость, и ты постигнешь Бога»...
Общая площадь Гималаев (в переводе — «жилище снегов») — около 650 тыс. кв. км; это почти на 50 тыс. кв. км больше площади Украины.

Горы, состоящие из нескольких огромных хребтов, тянутся на 2500 км. На севере они переходят в Тибетское плато, на юге — граничат с Индо-Гангской равниной, расположенной на высоте всего лишь 100 м над уровнем моря. По поводу этой, самой мощной на планете, горной системы бытует справедливое выражение: «Гималаи начинаются там, где заканчиваются остальные горы». Одиннадцать из четырнадцати вершин мира, превышающих высоту в 8000 м, находятся в «жилище снегов».

Один из хребтов носит название Центральные, или Большие Гималаи. Но третье имя хребта — Гималаи Непальские. Они занимают три четверти территории страны. На этом небольшом участке можно обнаружить почти все характерные ландшафты нашей планеты — от равнин до высочайших вершин, от тропиков до Арктики.

Непальские Гималаи, имея 200 км длины, включают восемь восьмитысячников, в том числе высочайшую вершину мира — Эверест (8848 м). Тибетцы называют ее Джомолунгма («богиня — матерь мира»), непальцы — Сагарматха («властительница мира»). Здесь издревле обожествляли эту гору, не зная, что она — самая высокая на Земле!

Идем долиной неширокой речки. Мы — на высоте около 2800 м. Поднимаемся...

Выше трех километров климат становится умеренно холодным. Лиственные деревья постепенно вытесняются хвойными — серебристой елью, голубой сосной, лиственницей, древовидным можжевельником и знаменитым гималайским кедром — деодаром.

Переход от одного привала до другого занимает приблизительно час. Останавливаются возле «отелей», небольших домиков, как правило, стоящих у дороги.

Вновь идя горным путем, минуем продолговатые дома бедняков. Они сложены из естественного камня, даже не скрепленного глиной.

В высокогорных районах дома нередко строят вплотную один к другому. Крыши — плоские, крытые просмоленной дранкой или тонкими каменными плитами. Одна половина дома отведена для дров и скота, другая — для жилья. Кое-где в дома втиснуты магазины.

Я обращаю внимание на то, что свет проникает в жилое помещение через два-три небольших окошка с деревянными ставнями. Печки в доме нет. Квадрат из каменных плит на полу служит домашним костром. Когда его жгут, комната заполняется едким дымом. Черная копоть покрывает потолок и стропила.

Мебель почти отсутствует. Спят на циновках или коврах, лишь иногда глава семьи имеет кровать. Постельное белье держат в сундуках...

Валеня предложил мне и Светлане Поплавской в альпинистском темпе дойти до поселка Намче Базар. Здесь, в самой возвышенной части Непала, проживают народы тибетского происхождения — бхотии и шерпы; у них ярко выраженная монголоидная внешность: широкие скулы, узкий разрез глаз, желтый оттенок кожи.

Сами коренастые и ширококостные; мужчины — среднего роста, женщины еще ниже, худые, смуглые, с черными волосами. В горных районах женщин больше, чем мужчин; где-то, соответственно, 107 на 100. Причина тому — выезд мужчин на заработки в долину Катманду и в Индию.

Кажется, что нести груз — естественное состояние шерпа; ноша для него — будто часть тела. Главный вес приходится на широкий пояс, который, впрочем, надевают не на поясницу, а на лоб.

Очевидно, такое приспособление действительно облегчает титаническую работу маленького носильщика. Взрослый шерп ровной местностью несет почти 50 килограммов, по крутым склонам — 30-35кг. Чем больше груз, тем большую плату получает гималайский «муравей»...

Носить тяжести шерпы начинают ещё с детских лет. Мы встречали маленьких детей, не старше трех-пяти лет, несших пластмассовые бачки с водой. А воды в бачке — до десяти литров... Наблюдая за ними, я вспоминала наших детей: как мы их оберегаем, как с ними нянчимся!..

Подошли к Намче Базару. Его называют столицей шерпов, главным торговым и транзитным центром округа Соло-Кхумбу. Сверх того, здесь разместилась администрация национального парка Сагарматха. Из-за этого многое меняется в патриархальной жизни горцев; с годами становится меньше изоляция района от центра и других частей страны.

Поселок, насчитывающий больше сотни домов (для здешних мест — немало), расположен на склоне горы, на искусственных террасах. Каменные двухэтажные здания тесно стоят в узких, похожих на лабиринты улочках. На первых этажах — частные магазины.

Продаются, в основном, теплые вязаные вещи из шерсти яка и другой товар, предназначенный для путешествующих. Есть столовая, кафе, отели. Чудо-сервис для высоты в 3440 метров!..

Во время трекинга посетили мы и известный монастырь Тянг-Боче; он находится в том же районе Соло-Кхумбу, на высоте 3867 м над уровнем моря, и является одним из самых высокогорных монастырей мира.

Монастырь был построен в 1923 г. на средства, собранные жителями поселка Кхумбу; через десять лет землетрясение разрушило его, но обитель восстановили...
Согласно очередной легенде, монастырь возведён на месте, где споткнулся об камень и упал лама. На языке шерпов название обители значит примерно «отображение пяток»... Отпечатки на скале этих самых пяток, ступней святого ламы, можно увидеть до сих пор!

...Началось самое трудное восхождение. Такого мы еще не испытывали. Идем медленно, шаг за шагом; часто отдыхаем. Воздух здесь настолько сух и прозрачен, что вершины гор видны за сто и более километров! Создается впечатление, будто окружающий мир уходит куда-то под землю, а ты стоишь на самой его верхушке... Вокруг — лишь пики гор да небесная бездна.

Все надежды возлагаем на шустрого шерпа-носильщика: он идет так уверенно... Наконец, подходим к базовому лагерю, расположенному на небольшом плато у подножия снежной двуглавой красавицы Ама-Даблам.

Торжественно встречают нас руководитель группы Валеня и патриарх украинского альпинизма Моногаров: как-никак, новички преодолели почти пятикилометровую высоту! Выше — уже безжизненное царство камня, снега и льда...

Начинается праздничный вечер... Скажу сразу: он удался на славу! Палатка-кухня, в которой все собрались, была не слишком просторна для такого количества людей. Посередине из камней был составлен импровизированный каменный стол; вокруг него звучал веселый разговор, звенели альпинистские песни под гитару. А как был вкусен горячий чай на такой высоте! Как хотелось, чтобы этот вечер не заканчивался!..

Я не забуду его никогда.

Согласно мифам, гималайские пики — не просто горы, а пристанища богов, и потому они священны.
Не случайно многие храмы в Непале своим видом напоминают горы. В Гималаях будто бы царствует Химават — отец богини Ганги и богини Парвати, жены самого разрушителя вселенных, Шивы.

Имя Парвати означает — «горянка». Именно здесь находится гора Меру, центр Земли и даже целого мироздания.

На трёх её вершинах — золотой, серебряной и железной — живут боги; на четырёх горах, окружающих Меру, растут огромные деревья. Боги не любят, чтобы смертные проникали в их владения...

Похоже, что мифы не лгут. «Главная» вершина планеты, Эверест, он же Джомолунгма или «Мать Богов», берёт суровую дань с восходителей.

На склонах гиганта закончили свой жизненный путь свыше 160 человек — из семисот, которые штурмовали гору, то есть каждый четвертый!

Все альпинисты хорошо знают, что под этим, овеянным мечтой, горным небом они могут найти или свою славу, или могилу; что каждое восхождение может стать последним в их жизни.

В горах покоятся вечным сном все, кто здесь замерз от злого холода, пал от истощения, сорвался в бездну. Но снова идут люди в горы, и конца этому не будет…

Считаю своей святой обязанностью поделиться с земляками теми мыслями и переживаниями, которые посетили меня в Гималаях — величавом обиталище богов.

Гонясь за материальным достатком, общество не думает о накоплении духовных богатств. А ведь лишь во взаимопонимании, в братской поддержке, в любви к природе и ко всему живому на Земле сможет существовать человечество.

Всё, что нам даровано Всевышним, ныне недооценивается и уничтожается; мы разрушаем природу, хищнически используем ее. Создается темная, отрицательная аура планеты, а результаты наяву: техногенные катастрофы, разрушительные стихийные бедствия — ливни, наводнения, засухи, землетрясения, тайфуны...

Наша Земля — живая, как и человек; если накапливается негатив, она «приходит в негодование», «изливает свой гнев» в виде катаклизмов на людей, которые пренебрегают ею, а в первую очередь — друг другом. Мы должны помнить, что окружающий мир одухотворен и обладает умом, — и, соответственно, изменить к нему свое отношение.

Будучи в Гималаях, я неоднократно спрашивала спутников — чем их влекут горы? В особенности, интересовалась у опытных альпинистов. Меня долго беспокоил этот вопрос.

А потом — ответила на него сама себе, ощутив необыкновенную легкость в душе и в теле — будто какое-то освобождение от будничности жизни... от тех самых страданий, о которых говорил Будда! Как малый ребёнок, всё воспринимала по-новому: те же самые горы, природу, религию и самую суть жизни.

Думала и о непальцах. Они чрезвычайно бедны, но — опять-таки, высокая одухотворенность этого народа позволяет надеяться, что перед ним открыто будущее. Я понимала, что духовностью не накормишь детей... но была также уверена: без неё человечество рухнет в бездну, в царство черных сил.

Я связала вместе волшебное очарование гор — с терпимостью и неприхотливостью местного населения, с глубоким религиозным мировосприятием непальцев, их верностью традициям и обычаям. Они живут тяжелее, чем мы, но не теряют присутствия духа и умеют радоваться каждому дню.

А напоследок хочется сказать, что многие из европейских народов даром щеголяют своей цивилизованностью, своим более высоким интеллектуальным уровнем в сравнении с «азиатами».

Последние, в частности, непальцы, выигрывают перед людьми Запада своей близостью к природе, из которой они черпают неиссякаемую энергию. Для них природа — это то, что мыслит и творит; то, что достойно почета, любви и понимания. Они с благоговением относятся к животным, растениям, к каждому камню, — и в этом сила, и в этом чистота, и в этом преимущество людей Востока.

Прощание с Гималаями навело меня на мысль: не потому ли люди так мечтают о покорении горных вершин, никогда не останавливаясь на достигнутом, поскольку восхождение в гору так напоминает трудный подъем человека к истине, к божественной сущности мира?..

---

* Примерно такое же толкование дает христианская церковная традиция откровенно эротической «Песни песней» из Ветхого Завета. (Прим. ред.)